雅典问古
“当世界还沉睡在古老时代的黑暗中，文明的曙光却在爱琴海升起”

再次造访雅典，我们已经熟门熟路，直奔卫城(Acropolis)。在普拉卡老城区受到当地人指引，抄近路来到正门口。希腊的景点凭欧盟学生证都是免费，这点很好的。从山门（propylaia）进去右边是帕特农神庙（Parthenon Temple），帕特农意为贞女，指雅典娜女神，是雅典城邦的保护神。神庙是多利安式建筑的最高杰作，如果全世界介绍希腊的图片只有一幅，那一定是这幅。左边是埃雷赫修神殿（Erechtheum Temple），于公元前406年建成，是爱奥尼亚式神殿，集雅典娜和海神波赛冬两座神殿的复合造型，传说是雅典娜和波赛冬争斗之地，最后雅典娜凭橄榄枝赢得胜利，神殿的六根女像柱最为著名。悬崖下的狄奥尼索斯剧场（Theatron Dionyssou），公元前5世纪戏剧诞生于此，对西方文艺产生深远影响。

 埃雷赫修神殿

 帕特农神庙

  山门

下山之后穿过古安哥拉来到河边的一条美食街，希腊的咖啡馆又多又好，走累了正好来一杯GreekCoffee歇歇脚。晚上在Monastraki附近的购物街和plaka老城区的旅游纪念品商店闲逛。晚饭照例希腊名菜里面的色拉Greek Salad，碎肉茄子蛋（mousaka）和烤肉。

 普拉卡

 普拉卡

 普拉卡

 哈德良拱门

 宙斯神庙

 换岗

 社会学院

圣岛观海
“大海碧蓝如宝石，雪白房屋外阳光灿烂，咖啡和茴香酒的香味迷醉了旅途的人们。”

希腊一共有大小2000多个岛，米岛（Mykonos）和圣岛(Santorini)是休闲游大热。从雅典乘飞机30分钟就抵达了最南端的圣岛，坐船的话要8个钟头...

 蓝色爱琴海

圣岛古称Thira，传说中神秘消失的亚特兰蒂斯就在这里。我们在岛上待了四天，每天就是睡到自然醒，然后坐车或者走路闲逛，在海景饭店喝咖啡吃饭看日落，到后来自己都觉得无聊，看来还是自虐游的命。

 海上日落

 Fira日落

 Fira日落

 海景别墅

 Oia

 Oia

 Oia日落

 等待日落

 黑沙滩

 黑沙滩

 红沙滩

 红沙滩

 Fira

 Fira

 Oia

 Oia

  Oia

 Oia

 Oia

总结如下
1，Oia小镇最精致，适合白天拍照，随便拍拍都是明信片，人人都可以做摄影家，该处号称有全世界最美丽的日落，个人认为一般般，没有Fira的美，看好回来的公交车太恐怖，我被挤伤，拉拉的头发被拉断...
2，Fira沿着悬崖走到蓝顶教堂的路一路都是风景，那些悬崖酒店奢华的遥不可及...
3，红黑沙滩虽然小，但是还是蛮有特色的，特别是红沙滩。
4，火山岛光秃秃没啥好玩
5，希腊菜便宜又好吃，但是茴香酒喝不来。。。
6，紫外线太足，高倍防晒霜和遮阳帽不可少。
7，旅游纪念品在Fira买最便宜。

路边的风景和奥地利境内还是有明显的差别。奥地利那些精致的红色尖顶小木屋被破烂小屋取而代之，广袤的平原在乌云密布的苍天下更显得沧桑和荒凉，很有东欧的感觉。进入湖区的时候经过大片枫叶林，明黄和红火的树叶夹杂在绿色之中煞是好看。捷克路边到处是野生苹果树，随时可以停下来摘几个吃吃，酸甜爽口。

金色之城布拉格
布拉格这个名字来自德语，即门槛的意思，说是伏尔塔瓦河在这里流经一个暗礁，好像越过一个门槛。尼采说：当我想以一个词来表达音乐时，我找到了维也纳，当我想以一个词来表达神秘时，我找到了布拉格。
我们在夜晚进入布拉格市区。这是全世界第一个整座城市被指定为世界文化遗产的城市。在迷宫一样的小巷中穿行，印象中都是高高耸立的尖塔魅影。
我们住的民居充分说明了东欧社会主义国家的国情，大楼和设备像70年代的那种老公房，但是房间超级大，空荡荡的，墙上贴了一张内德维德海报。
吃完硬冷面包为主的早饭，我们步行前往皇宫景区。天气阴郁，为这个波西米亚古老王国更增加了一份沧桑凝重感。沿着使馆一条街爬到皇宫，天开始下雨来，不敢掏出镜头拍布拉格最有特色的砖红色屋顶，只得先躲进皇宫。圣维特大教堂后面的“黄金小道”是布拉格仅此于查理大桥的名胜，果然游人如织，特别是在22号卡夫卡的蓝色小屋前。黄金小道尽头是中世纪监狱，后门出来的平台是俯瞰布拉格全景最佳地，可以清楚的看到秋叶映衬下的大片砖红色民居和伏尔塔瓦河上的查理大桥。

下山后跟随一伙旅游团的人来到卡夫卡故居，现在成了纪念馆。1883年7月3日卡夫卡出生在布拉格犹太区，生于斯长于斯，用他自己的话说“这封闭狭窄的小圈概括我所有的生活”。他的文字一直是冷漠，确定，简练不带一丝修饰，少有温情，但是让人揪心。他曾说过福楼拜是他心中的大师，《情感教育》是他终生向往的杰作。之后的米兰昆德拉虽然也多表达反英雄主题，描绘小人物面对冷漠社会的无力和不可抵抗，却不及卡夫卡的天才，也没有卡夫卡如此压抑。

从皇宫区到查理大桥再到市政广场，处处都是布拉格的精华。《看的见风景的房间》中女小说家说在圣血广场附近的小巷子里能感受到弗洛伦萨的气息，我觉得查理大桥和火药塔之间的广场似乎就是《双面维罗妮卡》出现的场景。我终于明白为什么布拉格整座城市可以被评为世界文化遗产，因为随处都是历史，文化和美的产物。在看惯了西欧建筑之后，布拉格灰黑色神秘感与金色细节融合的东欧建筑之美更加有视觉冲击力。而宽阔的伏尔塔瓦河又给整座城市带来灵动，大气和浪漫，如同塞纳河与巴黎，泰晤士河与伦敦，台伯河与罗马。

  

美食是缓解旅行疲惫的好办法。捷克猪脚和德国猪脚有的一拼，价钱还更便宜，gulash牛肉和馒头片也挺好吃的，但是吃一顿可以天天吃就受不了，另外，几乎没有蔬菜。。。

出城的时候正好经过亮泉宫，这里是歌舞片《音乐之声》的外景地之一。

萨尔茨卡默古特--希茜公主的裙裾轻轻掠过
奥地利60%的面积被阿尔卑斯山覆盖，在巍峨的群山中点缀这数以百计的湖泊和河流。
我们从萨尔茨堡出发，朝萨尔茨卡默古特(Salzkammergut)山间驶去。一路上山峦起伏，红叶似火，烟波浩淼，云雾缭绕。在经过了St. Gilgen（莫扎特母亲的出生地），FuschlSee（电影中《希茜公主》中希茜的娘家）之后，进入了沃尔夫冈湖区，我们在小镇Bad Ischl停下，1853年奥地利皇帝弗兰茨约瑟夫在如今的市政博物馆举行了与巴伐利亚希茜公主的订婚仪式。从此Bad Ischl留下了哈布斯堡王朝伊丽莎白皇后和优雅和忧伤的身影。

继续往西北方向行驶，穿过Traunsee湖区和，从林茨(Linz)上高速，2个小时之后来到奥地利首都维也纳。

维也纳--音乐朝圣地
“当我想以一个词来表达音乐时，我找到了维也纳”--尼采
地处东西南北交汇之处的维尔纳，欧洲南部天主教势力的最后堡垒，拥有当时欧洲最强大的一个王朝--哈布斯堡王朝的地方，毫无疑问地成为音乐朝圣地。某种程度上这座城市简直像用音符组成。海顿，贝多芬，舒伯特，施特劳斯父子，布鲁克纳，勃拉姆斯，马勒...每一位都是音乐史上举足轻重的人物。
维也纳给人的感觉就像一个没落的贵族，虽然不复往日的辉煌，却仍保留着高雅的细节。宽阔的广场周围遍布宏伟建筑：霍夫堡(Hofburg)，艺术史博物馆（Kunsthistorisches Museum），自然史博物馆（Naturhistorisches Museum），国家图书馆（Nationalbibilothek），市政厅（Rathaus），国会（Parlament），国家歌剧院(Oper)...在阴郁的秋色中更显庄重。霍夫堡门前的马车是维也纳一道独特的风景，如同纽约的Taxi和威尼斯的刚多拉。

 

在寒风中走累了，正好去咖啡馆小憩。在维也纳一定要去咖啡馆，因为每一家都有各自的精彩和内涵。我们去了位于第一区的CAFE CENTRAL。一百年前，这个咖啡馆是世界政治风云的中心，托洛茨基经常来这里，维特根斯坦和弗洛依德也在这里散播着他们震惊世界的新说。而且这个咖啡馆还以古典考究的装潢和希茜公主和弗兰兹皇帝的画像而出名。维也纳最著名的Melangen咖啡和萨赫蛋糕(Sachertorte)果然很美味，没有令我们失望。

参观完史蒂芬大教堂之后我们来到中央公园（Stadtpark），这里有维也纳地标之一-金色斯特劳斯塑像。

 



美景宫（Belvedere）如今成了国家美术馆，馆内陈列了分离派(secession)画家古斯塔夫.克里姆(Klimt)的代表<吻>.当年克里姆的另一代表作“金色的阿黛尔”给她的后人要走之后，维也纳南站贴出一张巨大的海报，印的就是那张《吻》，然后一行字，You are as close as KISS. 无论是图还是这句话，都暗暗浮动着暧昧旖旎。

我们在美景宫旁的维也纳猪排专卖店解决了晚餐，一块近12寸的炸猪排（Wiener Schnitzel）外加色拉才4欧多。
晚上7点半，我们怀着激动的心情步入维也纳爱乐者大楼（MUSIKVEREIN）内的金色大厅（GROSSSAAL）。周围都是衣冠楚楚穿戴讲究的本地人，我们手拿站票，穿着便服球鞋，显得很不搭调。当晚演出的是贝多芬和德沃夏克的2部交响曲。从前每年元旦都在电视机前收看维也纳新年音乐会，如今竟然身临其境，觉得好神奇。

看完音乐会我们又来到多瑙河边，夜幕之下看不清河水的清澈程度，据说跟上海的黄浦江一样浑浊，早已不是《蓝色的多瑙河》。
第二天一早，我们驱车来到郊外的美泉宫（Schloss Schönbrunn），这是维也纳必游景点之一。美泉宫是哈布斯堡王朝的夏宫，仿照凡尔赛宫设计建造，电影《希茜公主》也曾在这里取景。但是我对欧洲宫殿早已审美疲劳，也不迷《希茜公主》，所以看了下免费开放的花园就出来了，倒是被入口处咖啡馆的苹果派制作展所吸引，原来苹果派(Apfelstrudel)是将苹果切成薄片，拌人黄油面包屑、香料、糖、葡萄干、核桃仁搅成馅，放进酥皮卷内烤制而成。

中央公墓（Zentralfriedhof）32A，这里安葬着20多位世界著名的音乐家、作曲家。最中心的是莫扎特纪念碑，之所以是纪念碑而不是墓，是因为这只是一个衣冠冢。莫扎特虽然早年便以“音乐神童”闻名，但一生中的大部分时间非常贫困坎坷，以致于36岁去世后，他的遗体只能安葬在贫民窟的乱坟堆里，多年后人们已无法找到他遗骨所在的确切位置。因此，奥地利音乐家之友协会只得修建了这座纪念碑，使莫扎特能和安葬在中央公墓的其他音乐巨匠们在此神聚。纪念碑后面比肩而立的是就是贝多芬和舒伯特两人的墓碑。原来比贝多芬小27岁的舒伯特生前就对贝多芬崇拜之至，一直把自己当成贝多芬的学生。舒伯特临终前，要求人们把他和贝多芬安葬在一起。舒伯特去世后，人们按照他的遗愿将他安葬在贝多芬墓地所在的维也纳魏林格公墓。1888年，音乐家之友协会将他们的遗骨一同迁到中央公墓，还把他们并排安葬在音乐家墓地的突出位置。然后我又找到了勃拉姆斯，大小斯特劳斯等人的墓。勃拉姆斯的墓碑简单如他的作曲风格，内敛而深奥。这个生活在浪漫主义时期的古典主义者，一生都在坚守着自己的音乐原则，没有浮华，只有严谨，不需要任何多余的修饰，一如孤峭的大理石上只需要刻上BRAHMS的名字，告诉人们这里静卧着一个永远理性的老人。

据说中午12点之后啤酒节主场地大棚里的位子就很难找了，可我们11点去，已经找不到任何位子了，我们也不指望与全世界的酒鬼抢位子，花了2个小时在主场地和游乐场转了一圈，拍了些照片就走人了。

饥肠辘辘的来到玛利亚广场附近，忽然发现小巷拐角处有貌似攻略上提到的最著名德国猪手店，立刻冲进去点了咸猪手每人一个，外加泡菜，烤土豆和黑啤。吃完满足的走到玛利亚广场，这个广场对我而言再熟悉不过，因为拜仁队每次联赛冠军之后都会到玛利亚广场上的市政厅欢庆胜利。一到整点，广场上便聚集了无数游客驻足与市政厅前观看时钟报时。

 

接着去了奥林匹克公园，从公园中就能看到宝马大厦。奥迪总部也在慕尼黑。
旁晚跳上去弗森小镇的火车，火车拥挤不堪就像国内长假时那样，遍地垃圾，喝高了的小青年一路上唱着巴伐利亚民歌。

谁家屋檐雪峰挂角-从浪漫之路到阿尔卑斯山之路
弗森（Fussen）小镇距离慕尼黑2小时火车，是去新天鹅堡(Neuschwanstein)的必经之地。清晨的小镇格外宁静美丽，而且达到了“路不拾遗、夜不闭户”的程度，吃完房主提供的丰盛高能早餐，我们出发前往新天鹅堡。
新天鹅堡是巴伐利亚国王路德维希二世的行宫之一；路德维希就是没有娶到sisi公主的那位，瓦格纳的疯狂崇拜者，最后神秘消失在新天鹅堡附近的森林中。这个城堡被迪士尼公司拿去做标志，由此大热。孤僻的路德维希二世建好城堡后多次写信给瓦格纳表示不希望庸俗的世人进入自己的领地，但他恐怕想不到数百年之后这里成了游客蜂拥而入的旅游景点。
我们看了这么多城堡，早就审美疲劳，加上参观新天鹅堡要排4，5个小时的队，就索性不进去了，而是在旁边的Marien Bruecke远观之，有点气势；山下有旧天鹅堡Hohenschwangau；山下有Alpsee和Schwansee两个湖，湖周围可以Wandern，景色秀丽。

弗森是南德浪漫之路的最后一站，从这里开始我们打算租车自驾，沿着阿尔卑斯山一路开往奥地利的萨尔斯堡和位于德国奥地利边界的国王湖，然后再开到维也纳和捷克首都布拉格。
这条“欧洲的茶马古道”自古就是穿越阿尔卑斯山脉的商路，350公里的路程，残留着中世纪余香的村落散落在南德美丽的山林草坡间。红色的尖顶小木屋在楚歌峰雪山和绿色农田的映衬下十分可爱。
路过一个滑翔机场，一问价格才20欧，于是在教练的指导下第一次乘了滑翔机，在天空中俯瞰新天鹅堡的感觉真不错。

Garmisch小镇是这一路的高潮，德国最高峰，海拔2962米的楚格峰(Zugspitze)就坐落在次。一路上为了拍风景停下来多次，浪费了许多时间，7点天黑之后才匆匆赶往国王湖所在地Berchtesgaden。途径奥地利的因斯布鲁克(Innsbruck)和萨尔斯堡，这里到瑞士、意大利也不过两三个小时，不愧是欧洲的心脏。

因为没有带欧洲GPS，基本属于盲开，只能靠人肉GPS，即地图，路牌和问路，好不容易开到Berchtesgaden已经是深夜12点。等找到订的民居已经是深夜1点，天空坠满星星，头一次看清了银河系。我们很不好意思的敲开房主Renoth太太的门，虽然语言不通，Renoth太太还是很热情的招呼我们睡觉。
早上醒来发现窗外就是笼罩着雾气的国王湖,Renoth一家还是拜仁球迷，餐厅墙上挂着大海报，连车牌上也有一个队徽。

瑞士归来不看湖—国王湖除外
位于德国和奥地利边境，小城贝希特斯佳登（Berchtesgaden）旁，靠近阿尔卑斯山脉，有包括国王湖三湖（Koenigssee，Obersee，Hintersee）、希特勒的茶室鹰巢（Kehlsteinhaus, Eagle's nest）、耶那峰（Jenner）、阿尔卑斯山德国境内第二高峰瓦茨曼峰（Watzmann）、拉姆稍教堂（Ramsau Kirche）、魔法森林（Zauberwald）、盐山（Obersalzberg）等等
一早吃过早餐我们就开车前往国王湖码头，差不多半小时一班船，先从Königsee Seelände乘船到St.Bartholomä码头，也就是著名的红顶教堂，湖水碧绿如翡翠，开到一半的时候船夫会吹小号，回声荡漾在两山之间。然后乘到Salet，徒步到Obersee。返回St.Bartholomä码头，在码头的小木屋餐馆吃了著名的鳟鱼。

这座宫殿虽然比不上凡尔赛 宫的宏伟，卢浮宫的广袤，但却 淡雅大方，给人以静谧温馨的感 觉。从建筑艺术上看，枫丹白露 可以说是法国古典建筑的杰作之 一。各个时期的建筑风格都在这 里留下了痕迹，其中弗朗索瓦一 世和亨利四世两朝建树最多。弗朗索瓦一世在意大利征战时，被文艺复兴艺术所倾倒，请来一批艺术家和能工巧匠。除法国建筑师外，意大利的艺术家们也参与建造。意大利艺术家们从事的内部装修更令人赞叹。

古堡外面是枫丹白露花园，面积为0.03平方公里，位于枫丹白露宫东南方向，并与其相连。花园中松柏青青，碧波粼粼，园径弯弯。一大片草地，当中一个喷水池，池中几条石雕狗蹲在那儿好像保卫着上面的狩猎女神狄安娜。宫殿的另一侧，有个玉泉院。这里有一座小湖，叫鲤鱼塘，占地面积0.04平方公里。湖中建了一座浅黄色的八角亭，那是王宫贵族和拿破仑欢宴之地。花园内主要种植有橡树、樟树等高大树木，从高处下望，宛若一块硕大的绿色绒毯。

从历史上讲, 枫丹白露不断地修建、重建、扩建、改建, 数一数在里面住过的法国国王, 就能更清楚地了解这一点。弗朗索瓦一世、亨利四世、路易十三世、路易十四、路易十五、路易十六、拿破仑一世, 拿破仑三世都在里面兴建出生, 整整八个世纪过去了, 枫丹白露成为中世纪到十九世纪建筑全景图。就是法国人也难说清哪个部分是属哪个时代, 哪个国王在哪时出生, 有人用毕生来研究枫丹白露, 研究枫丹白露的书成箱成库。

枫丹白露宫在历史上还是与许多法国政治大事有着密切关联的地方。1685年路易十四在这里撤消了南特勒令，激起了胡格诺教徒的猛烈反抗;1812年-1814年罗马教皇被拿破仑囚禁于此;拿破仑于1814年在此被迫签字退位。

枫丹白露和拿破仑
拿破仑一世（拿破仑·波拿巴）把枫丹白露宫作为他的第一皇宫。枫丹白露宫的建筑工程由法国建筑师完成，而内部装饰由意大利艺术家负责，因此融意法两国风格于一体，形成了建筑艺术上著名的"枫丹白露派"。在枫丹白露宫中还有一座由拿破仑三世的奥日妮(Eugénie)皇后主持建造的中国馆，里面陈列着中国明清时期的绘画、金玉首饰、牙雕、玉雕等上千件艺术珍品。
我们本来很想看这个中国珍宝馆，因为这里的藏品都是八国联军从圆明园抢过来的。可惜被告知珍宝馆暂时不对外开放，可能法国人自己也觉得不好意思展出抢来的东西。

法国人是葡萄酒冠军，每年每人喝掉110公升葡萄酒。法国葡萄酒产区不外乎波尔多附近，勃艮第地区，阿尔萨斯地区，卢瓦河谷和罗纳河谷(里昂)。“勃艮第葡萄酒是国王，波尔多葡萄酒是王后” 。四季如春的宜人气候、肥沃的土壤、独特的葡萄品种，三者的完美结合使勃艮第的葡萄酒具有世界一流的品质。勃艮第历来是法国最富庶的地区之一，当地人视葡萄地和葡萄酒为骄傲，从不批量生产葡萄酒，而是习惯于在小面积的土地上种植葡萄并精心酿造，因此造就出的每一桶葡萄酒都品质上乘。身处“血液里都流淌着葡萄酒”的法国，九月中旬怎可错过这重要的一程。

周六早晨从巴黎出发时，阴天，间或几点小雨，天气预报十分难得的准了一回，却并不影响我们的游兴。一路向东南开，第一个目的地是勃艮第北部的丰特内修道院（Abbaye de Fontenay），世界文化遗产云云，反正顺路，去看一下；然后去勃艮第的葡萄酒中心城博纳(Beaune)。

两个小时之后到达丰特内，森林深处停下车来，全体惊呼，好一座清新雅致的修道院，不愧是世界文化遗产！外墙上长满了彩色的爬山虎，偌大的法式庭园内散布着数座中古时期的建筑。这座建于12世纪的西多会修道院，是欧洲最古老的修道院之一，华贵的罗马式建筑风格保存完好。如今秀美的花园过去曾是修道士们种植蔬菜和草药的地方，连同那些古朴的建筑一起，为人们勾勒出了一幅早期修道士社会自给自足理想的完美画卷。站在这里，随便向哪个角度举起相机，都是一张明信片。留连了一个多小时，真舍不得离去。再次启程，一路上听雨点敲打着车窗，旁边有勃艮第运河相伴。

中午时分到达博纳，直奔主宫医院(l'Hotel-Dieu)。做攻略的时侯，网上说主宫医院拥有勃艮第地区最好的酒窖，结果买票进去了才发现是我弄混了，其实对公众开放的是主宫医院的济贫院，而它的酒窖却不在博纳城里。但还是觉得门票很值，主宫医院是15世纪菲利普 - 勒邦的掌玺大臣尼古拉 - 罗林和其妻子修建的，专门收治当时战后流离失所的贫民，此后它作为一座医疗机构一直运作至 1971 年。这座中世纪的珍贵建筑至今仍保存得尽善尽美，尤其是那色彩绚丽夺目的屋顶，堪称中世纪火焰式建筑的杰出代表。气派的大厅是昔日的病房，木制的床架首尾相连，铺着红色的被褥，每个床边放一把椅子，是给修女们看护病人用的。整个医院的色调和布局相当温馨，丝毫没有因为是给穷人住的而有所怠慢，那个时候的富人真是古道热肠啊！

 

出了主宫医院，顺道参观了隔壁的克尔德利酒窖(La Cave des Cordeliers)，酒窖原是13世纪修建的克尔德利修道院，现在免费对公众开放。抚摸着那些有数百年历史的大橡木桶，呼吸着里面潮潮暖暖的空气，隐约闻到淡淡的酒香。

第二天起床拉开窗帘，喜出望外――天放晴了！先去附近的第戎（Dijon）城里兜了一下。从中世纪开始，第戎就是勃艮第公爵的领地中心，现在则是勃艮第省的首府，但其繁华和漂亮程度却不及博纳。我们只逛了一下老城里的公爵府、故去皇宫贵族们的老宅和圣母院。说来那每一座豪宅都是13、14世纪的手笔，时至今日，那些门楣上的精心雕刻仍清晰可辨。

然后赶快出发，去走那条“特级葡萄园之路”（La Route des Grands Crus）。其实勃艮第一共有四条葡萄酒之路，既然只来一次，当然选最有名的。特级葡萄酒之路全长80公里，从第戎至博纳，一路开去全是葡萄树像幕般覆盖的陡峭弯曲的山谷，其间零星散布着古老的乡村和小教堂，还有山坡上成群的牛羊，构成一幅恬静动人的欧洲田园风情画。葡萄园中坐落着许多古堡，堂皇地矗立在远处，静静地诉说着历代葡萄酒庄园主的傲人财富。勃艮第最负盛名的葡萄庄园全在此处：Romanée-Conti、Clos Vougeot……他们的酿酒史甚至可以追述到十二世纪。低矮绵延的围墙划分出各自的领地，庄园前细心雕刻的门柱协助葡萄酒朝圣者确认每处神绩。

（以下段落抄袭胖子夫人的blog，我写不出如此情感奔放的文字。。。）
把车开进葡萄田深处，迫不及待的跳下车，奔向那一望无际的葡萄田，远处则是一座古堡。简直就是文艺片看到的场景，葡萄庄园配城堡，太搭调太诗意了，美得让人都没有真实感了。狂按快门，狂吃葡萄，朝田陇深处撒欢地奔跑，全然不顾雨后的烂泥踩得满脚，全体开心得疯掉了！身边低低矮矮的葡萄树上挂满了一串串成熟的葡萄，深紫色上覆着一层薄薄的白霜，一粒粒都浑圆饱满，像黑珍珠一样；摘一颗放进嘴里，一咬汁水四溢。果然是专门用来酿酒的葡萄品种，个头很小，皮很薄，没有多少肉质成分，充满了酸酸甜甜的浆液。

中午在博纳城里品尝了当地特色：蜗牛、红酒牛肉。不贵，但没有想象中的好吃。蜗牛1欧1个，去了壳放在小小的瓷罐里炖的，还不如必胜客里的好吃，暗叹所谓法国美食不过尔尔，哪里比的上中国美食。。。