All these drifting thoughts...

懒得做饭，就到小区隔壁的苏州面馆“福东鑫”叫一碗面当晚餐。福东鑫有三种素面：素鸡面，面筋面，素斋面，我叫的最多的是素斋面。两分钟不到，青花大碗的素斋面被端了上来，红汤的阳春面上洒着小葱，由蘑菇，金针菇和黑木耳组成的浇头是另盛在青花小碟里的。吃上一口，鲜甜适中，这的确是正宗的素斋面，因为我四五岁的时候就在鼋头渚广福寺里吃过最正宗的素斋面。
记忆里的鼋头渚总是游人如织，特别是四月樱花盛开，太湖绿藻还没泛滥的时候，人们全都挤在“太湖佳绝处”那小小的牌坊下面拍照，过了牌坊，再往上走，是那只被圈起来，浑身扔满硬币的石乌龟，旁边的观景平台号称能看到最美的太湖，也就是“鼋渚春涛”的由来，再往上到半山腰，就能看见青竹黄墙的广福寺。广福寺的香火旺不旺我不关心，关心的是香客食堂里还有没有吃面的位子，因为通常都是人满为患，人手一碗素斋面，而面的价格也随之水涨船高。鼋头渚加太湖上的猴子岛可以玩一天，而园里面似乎就这么一个解决午餐的地方性价比还算高，人满为患也就不足为奇了。
上个月难得回家一趟的我向老爸提出去鼋头渚怀旧，老爸说，比起“渔夫岛”，“勃公岛”这样小姑娘似的新景点，鼋头渚现在像个半老徐娘，而且门票涨到105了，你要不要去？我由此放弃半老徐娘，去看蠡湖边上青春靓丽的小姑娘了。但记忆里广福寺的素斋面仍是我吃过的最正宗的素斋面。

上海几乎没有春天。
时隔半年再回博客，仿佛做了一场梦。
这半年，身边的人结婚生子，没结婚生子的相互结成一个圈子，每日机械地上下班，处于迷茫期的住院医们相互结成又一个圈子。期间两次出游，连相机也懒的带，只剩下吃喝，最后遭到师兄的一句：你从前的锋芒到哪里去了。
msn上在马赛的师姐签名档改成了back in shanghai,五月初interne换班，五月中旬的西葡之旅和五月下旬的法网立刻涌上心头。于是再三叮嘱即将去欧洲度蜜月的橙子夫妇给我从罗兰加洛斯和圣家堂寄明信片。
最近看冯唐《活着活着就老了》，其中许多片段似曾相识。如果我告诉他我在巴黎圣路易医院四百年历史的古老院子里，背靠大树，席地而坐，耳中听TWDY，读打印在医嘱单反面的《北京北京》，他会不会觉得欣慰，觉得自己更加NB。
我没实力写《上海上海》，因为无法将一闪而过的念头记录成一页稿纸。我小时候有个小本子，专门记一闪而过的念头，都在两句话之内，取名《潜思录》，结果姨夫说，文字里怨气太重，从此就不记了。我没魄力不当医生，弃医从文，弃医从艺，弃医从政，弃医从商。男女有别，女女有别，那时考完最后一门妇产科，发研究生导师名单，一眼望过去各科室的大Boss都是男的，我们班第一名阿孜同学感叹：女人天生是弱势。
当下流行“淡定”一词，那么，我就继续当淡定的后摇医生吧。

自从三月因为雅典机场罢工事件与圣岛失之交臂，我和拉拉就筹划着十月回国之前重新来一遍希腊休闲游。在七月里早早搞定了攻略和机票，等到十月却归心如箭，怀着种种错中复杂的心情踏上了爱琴航空的飞机。

雅典问古
“当世界还沉睡在古老时代的黑暗中，文明的曙光却在爱琴海升起”

再次造访雅典，我们已经熟门熟路，直奔卫城(Acropolis)。在普拉卡老城区受到当地人指引，抄近路来到正门口。希腊的景点凭欧盟学生证都是免费，这点很好的。从山门（propylaia）进去右边是帕特农神庙（Parthenon Temple），帕特农意为贞女，指雅典娜女神，是雅典城邦的保护神。神庙是多利安式建筑的最高杰作，如果全世界介绍希腊的图片只有一幅，那一定是这幅。左边是埃雷赫修神殿（Erechtheum Temple），于公元前406年建成，是爱奥尼亚式神殿，集雅典娜和海神波赛冬两座神殿的复合造型，传说是雅典娜和波赛冬争斗之地，最后雅典娜凭橄榄枝赢得胜利，神殿的六根女像柱最为著名。悬崖下的狄奥尼索斯剧场（Theatron Dionyssou），公元前5世纪戏剧诞生于此，对西方文艺产生深远影响。

下山之后穿过古安哥拉来到河边的一条美食街，希腊的咖啡馆又多又好，走累了正好来一杯GreekCoffee歇歇脚。晚上在Monastraki附近的购物街和plaka老城区的旅游纪念品商店闲逛。晚饭照例希腊名菜里面的色拉Greek Salad，碎肉茄子蛋（mousaka）和烤肉。

如果不看博物馆，小小的雅典其实玩一天足够了：卫城+普拉卡半天，社会学院，雅典大学，国家图书馆这三个连在一起的建筑看半个钟头，宪法广场（就像北京的天安门广场）看换岗仪式半个钟头，宙斯神殿和哈德良拱门一个钟头。但是我还是要重点推荐国家考古博物馆（Nationa Archadeolo-gical Museum）。迈锡尼展厅里有黄金面罩，青铜时期的珍宝和陶器，伯罗本尼撒半岛出土的史前文物，还有古风时期的瓶画，雕塑，青铜像....还有，雕塑实在是太美了。。。  

圣岛观海
“大海碧蓝如宝石，雪白房屋外阳光灿烂，咖啡和茴香酒的香味迷醉了旅途的人们。”

希腊一共有大小2000多个岛，米岛（Mykonos）和圣岛(Santorini)是休闲游大热。从雅典乘飞机30分钟就抵达了最南端的圣岛，坐船的话要8个钟头...

圣岛古称Thira，传说中神秘消失的亚特兰蒂斯就在这里。我们在岛上待了四天，每天就是睡到自然醒，然后坐车或者走路闲逛，在海景饭店喝咖啡吃饭看日落，到后来自己都觉得无聊，看来还是自虐游的命。

总结如下
1，Oia小镇最精致，适合白天拍照，随便拍拍都是明信片，人人都可以做摄影家，该处号称有全世界最美丽的日落，个人认为一般般，没有Fira的美，看好回来的公交车太恐怖，我被挤伤，拉拉的头发被拉断...
2，Fira沿着悬崖走到蓝顶教堂的路一路都是风景，那些悬崖酒店奢华的遥不可及...
3，红黑沙滩虽然小，但是还是蛮有特色的，特别是红沙滩。
4，火山岛光秃秃没啥好玩
5，希腊菜便宜又好吃，但是茴香酒喝不来。。。
6，紫外线太足，高倍防晒霜和遮阳帽不可少。
7，旅游纪念品在Fira买最便宜。

（三）为了忘却的记忆--捷克篇
从维也纳北上三个多小时，我们来到了奥捷边境。没有任何边境检查，只看见路边树林中立着一块牌子，上面写着“捷克共和国”，牌子旁边是一个小小的捷克币兑换点，这样就算来到了捷克。

路边的风景和奥地利境内还是有明显的差别。奥地利那些精致的红色尖顶小木屋被破烂小屋取而代之，广袤的平原在乌云密布的苍天下更显得沧桑和荒凉，很有东欧的感觉。进入湖区的时候经过大片枫叶林，明黄和红火的树叶夹杂在绿色之中煞是好看。捷克路边到处是野生苹果树，随时可以停下来摘几个吃吃，酸甜爽口。

金色之城布拉格
布拉格这个名字来自德语，即门槛的意思，说是伏尔塔瓦河在这里流经一个暗礁，好像越过一个门槛。尼采说：当我想以一个词来表达音乐时，我找到了维也纳，当我想以一个词来表达神秘时，我找到了布拉格。
我们在夜晚进入布拉格市区。这是全世界第一个整座城市被指定为世界文化遗产的城市。在迷宫一样的小巷中穿行，印象中都是高高耸立的尖塔魅影。
我们住的民居充分说明了东欧社会主义国家的国情，大楼和设备像70年代的那种老公房，但是房间超级大，空荡荡的，墙上贴了一张内德维德海报。
吃完硬冷面包为主的早饭，我们步行前往皇宫景区。天气阴郁，为这个波西米亚古老王国更增加了一份沧桑凝重感。沿着使馆一条街爬到皇宫，天开始下雨来，不敢掏出镜头拍布拉格最有特色的砖红色屋顶，只得先躲进皇宫。圣维特大教堂后面的“黄金小道”是布拉格仅此于查理大桥的名胜，果然游人如织，特别是在22号卡夫卡的蓝色小屋前。黄金小道尽头是中世纪监狱，后门出来的平台是俯瞰布拉格全景最佳地，可以清楚的看到秋叶映衬下的大片砖红色民居和伏尔塔瓦河上的查理大桥。

下山后跟随一伙旅游团的人来到卡夫卡故居，现在成了纪念馆。1883年7月3日卡夫卡出生在布拉格犹太区，生于斯长于斯，用他自己的话说“这封闭狭窄的小圈概括我所有的生活”。他的文字一直是冷漠，确定，简练不带一丝修饰，少有温情，但是让人揪心。他曾说过福楼拜是他心中的大师，《情感教育》是他终生向往的杰作。之后的米兰昆德拉虽然也多表达反英雄主题，描绘小人物面对冷漠社会的无力和不可抵抗，却不及卡夫卡的天才，也没有卡夫卡如此压抑。

从皇宫区到查理大桥再到市政广场，处处都是布拉格的精华。《看的见风景的房间》中女小说家说在圣血广场附近的小巷子里能感受到弗洛伦萨的气息，我觉得查理大桥和火药塔之间的广场似乎就是《双面维罗妮卡》出现的场景。我终于明白为什么布拉格整座城市可以被评为世界文化遗产，因为随处都是历史，文化和美的产物。在看惯了西欧建筑之后，布拉格灰黑色神秘感与金色细节融合的东欧建筑之美更加有视觉冲击力。而宽阔的伏尔塔瓦河又给整座城市带来灵动，大气和浪漫，如同塞纳河与巴黎，泰晤士河与伦敦，台伯河与罗马。

美食是缓解旅行疲惫的好办法。捷克猪脚和德国猪脚有的一拼，价钱还更便宜，gulash牛肉和馒头片也挺好吃的，但是吃一顿可以天天吃就受不了，另外，几乎没有蔬菜。。。

（二）奥地利篇 
萨尔斯堡--莫扎特故乡
“萨尔斯堡音乐节一开幕，意大利的歌剧院就关门了”
喜欢萨尔斯堡的理由可以很多，比如莫扎特，比如《音乐之声》。感觉整座城市也到处以此位卖点。萨尔斯堡本身并不大，花大半天时间就能逛完。我们的步行路线为：米拉贝尔花园和宫殿（Mirabellgarten und schloss-莫扎特故居（Mozarts Wohnhaus）-粮食胡同（Getreidegasse）-莫扎特出生地（Mozarts Geburtshaus）-萨尔茨堡大教堂（Dom）-霍亨萨尔斯堡（Festung Hohensalzburg）。
粮食胡同号称奥地利最古老最漂亮的商业街，果然很有味道，精美的中古时代铸铁招牌至今依然挂在店面口，旅游纪念品商店里充斥着莫扎特巧克力，莫扎特香水...可惜他人已作古，收不到一分钱版权税。

出城的时候正好经过亮泉宫，这里是歌舞片《音乐之声》的外景地之一。

萨尔茨卡默古特--希茜公主的裙裾轻轻掠过
奥地利60%的面积被阿尔卑斯山覆盖，在巍峨的群山中点缀这数以百计的湖泊和河流。
我们从萨尔茨堡出发，朝萨尔茨卡默古特(Salzkammergut)山间驶去。一路上山峦起伏，红叶似火，烟波浩淼，云雾缭绕。在经过了St. Gilgen（莫扎特母亲的出生地），FuschlSee（电影中《希茜公主》中希茜的娘家）之后，进入了沃尔夫冈湖区，我们在小镇Bad Ischl停下，1853年奥地利皇帝弗兰茨约瑟夫在如今的市政博物馆举行了与巴伐利亚希茜公主的订婚仪式。从此Bad Ischl留下了哈布斯堡王朝伊丽莎白皇后和优雅和忧伤的身影。

继续往西北方向行驶，穿过Traunsee湖区和，从林茨(Linz)上高速，2个小时之后来到奥地利首都维也纳。

维也纳--音乐朝圣地
“当我想以一个词来表达音乐时，我找到了维也纳”--尼采
地处东西南北交汇之处的维尔纳，欧洲南部天主教势力的最后堡垒，拥有当时欧洲最强大的一个王朝--哈布斯堡王朝的地方，毫无疑问地成为音乐朝圣地。某种程度上这座城市简直像用音符组成。海顿，贝多芬，舒伯特，施特劳斯父子，布鲁克纳，勃拉姆斯，马勒...每一位都是音乐史上举足轻重的人物。
维也纳给人的感觉就像一个没落的贵族，虽然不复往日的辉煌，却仍保留着高雅的细节。宽阔的广场周围遍布宏伟建筑：霍夫堡(Hofburg)，艺术史博物馆（Kunsthistorisches Museum），自然史博物馆（Naturhistorisches Museum），国家图书馆（Nationalbibilothek），市政厅（Rathaus），国会（Parlament），国家歌剧院(Oper)...在阴郁的秋色中更显庄重。霍夫堡门前的马车是维也纳一道独特的风景，如同纽约的Taxi和威尼斯的刚多拉。

在寒风中走累了，正好去咖啡馆小憩。在维也纳一定要去咖啡馆，因为每一家都有各自的精彩和内涵。我们去了位于第一区的CAFE CENTRAL。一百年前，这个咖啡馆是世界政治风云的中心，托洛茨基经常来这里，维特根斯坦和弗洛依德也在这里散播着他们震惊世界的新说。而且这个咖啡馆还以古典考究的装潢和希茜公主和弗兰兹皇帝的画像而出名。维也纳最著名的Melangen咖啡和萨赫蛋糕(Sachertorte)果然很美味，没有令我们失望。

参观完史蒂芬大教堂之后我们来到中央公园（Stadtpark），这里有维也纳地标之一-金色斯特劳斯塑像。

美景宫（Belvedere）如今成了国家美术馆，馆内陈列了分离派(secession)画家古斯塔夫.克里姆(Klimt)的代表<吻>.当年克里姆的另一代表作“金色的阿黛尔”给她的后人要走之后，维也纳南站贴出一张巨大的海报，印的就是那张《吻》，然后一行字，You are as close as KISS. 无论是图还是这句话，都暗暗浮动着暧昧旖旎。

我们在美景宫旁的维也纳猪排专卖店解决了晚餐，一块近12寸的炸猪排（Wiener Schnitzel）外加色拉才4欧多。
晚上7点半，我们怀着激动的心情步入维也纳爱乐者大楼（MUSIKVEREIN）内的金色大厅（GROSSSAAL）。周围都是衣冠楚楚穿戴讲究的本地人，我们手拿站票，穿着便服球鞋，显得很不搭调。当晚演出的是贝多芬和德沃夏克的2部交响曲。从前每年元旦都在电视机前收看维也纳新年音乐会，如今竟然身临其境，觉得好神奇。

看完音乐会我们又来到多瑙河边，夜幕之下看不清河水的清澈程度，据说跟上海的黄浦江一样浑浊，早已不是《蓝色的多瑙河》。
第二天一早，我们驱车来到郊外的美泉宫（Schloss Schönbrunn），这是维也纳必游景点之一。美泉宫是哈布斯堡王朝的夏宫，仿照凡尔赛宫设计建造，电影《希茜公主》也曾在这里取景。但是我对欧洲宫殿早已审美疲劳，也不迷《希茜公主》，所以看了下免费开放的花园就出来了，倒是被入口处咖啡馆的苹果派制作展所吸引，原来苹果派(Apfelstrudel)是将苹果切成薄片，拌人黄油面包屑、香料、糖、葡萄干、核桃仁搅成馅，放进酥皮卷内烤制而成。

中央公墓（Zentralfriedhof）32A，这里安葬着20多位世界著名的音乐家、作曲家。最中心的是莫扎特纪念碑，之所以是纪念碑而不是墓，是因为这只是一个衣冠冢。莫扎特虽然早年便以“音乐神童”闻名，但一生中的大部分时间非常贫困坎坷，以致于36岁去世后，他的遗体只能安葬在贫民窟的乱坟堆里，多年后人们已无法找到他遗骨所在的确切位置。因此，奥地利音乐家之友协会只得修建了这座纪念碑，使莫扎特能和安葬在中央公墓的其他音乐巨匠们在此神聚。纪念碑后面比肩而立的是就是贝多芬和舒伯特两人的墓碑。原来比贝多芬小27岁的舒伯特生前就对贝多芬崇拜之至，一直把自己当成贝多芬的学生。舒伯特临终前，要求人们把他和贝多芬安葬在一起。舒伯特去世后，人们按照他的遗愿将他安葬在贝多芬墓地所在的维也纳魏林格公墓。1888年，音乐家之友协会将他们的遗骨一同迁到中央公墓，还把他们并排安葬在音乐家墓地的突出位置。然后我又找到了勃拉姆斯，大小斯特劳斯等人的墓。勃拉姆斯的墓碑简单如他的作曲风格，内敛而深奥。这个生活在浪漫主义时期的古典主义者，一生都在坚守着自己的音乐原则，没有浮华，只有严谨，不需要任何多余的修饰，一如孤峭的大理石上只需要刻上BRAHMS的名字，告诉人们这里静卧着一个永远理性的老人。